Depuis l’origine des civilisations la topaze est vénérée aux quatre coins du globe. Elle est l’une des pierres précieuses (et semi-précieuses) les plus anciennes et les plus connues. Les origines de son nom sont méconnues, d’aucuns prétendent qu’une île de la mer rouge s’appelait autrefois Topazos.

Les médecins indiens, friands de l’Ayurveda, utilisaient cette pierre précieuse et mystérieuse pour renforcer le cœur de leurs patients et améliorer la circulation sanguine.

Pouvoir de la topaze

En Chine, le pouvoir de ce minéral mordoré poussait chacun à s’en procurer afin de le pendre sur la porte de sa maison. Cette pierre jaune capturerait en effet le pouvoir du soleil pour irradier ensuite la famille d’énergie, de santé et de sérénité.

En Europe, en 1348, la topaze aurait guéri certains pestiférés. Du moins selon ceux qui ont assisté à la visite du pape Clément VI qui, portant du bout du doigt la fameuse gemme, avait apaisé les malades. Celle-là même que les hommes du Moyen Âge, allaient sertir dans les autels des églises pour symboliser l’un des sept dons de l’Esprit saint : la connaissance.

Les nésosilicates

Plus concrètement, la topaze appartient à la famille minérale des nésosilicates. Composée d’aluminium, de fluor, de silice et d’oxygène, elle s’est formée dans les profondeurs de la Terre à une température d’environ 300 degrés Celsius et sous une pression avoisinant les 2500 bars.

Généralement connue sous sa teinte jaune-rosé, elle porte alors le nom de topaze impériale en l’honneur de l’empereur Don Pedro du Brésil. Car c’est bien le Brésil qui fournit les plus belles topazes.

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Tavernier nous apprend au XVIIe siècle qu’au royaume de Pegu (Myannar), toutes les gemmes de couleur étaient nommées rubis et qu’ainsi, saphir était un rubis bleu.

La coutume actuelle est l’inverse de cette ancienne habitude. Le joaillier nomme saphir de couleur (en ne précisant pas la couleur), tout corindon qui n’est pas rouge ni bleu. Ces saphirs de couleur fantaisie franche se rencontrent essentiellement au Sri Lanka.

Saphirs de couleur célèbres

Il existe de très gros saphirs de couleur fantaisie. À la Smithsonian Institution of Washington sont exposés un saphir jaune de 92,6 carats, un saphir pourpre de 422 carats et un saphir rose de 19,4 carats.

La distinction entre saphir rose et rubis rose est essentiellement une question de déontologie commerciale, la gemme n’étant nommée rubis rose que si elle est d’un rose soutenu.

Rare, le saphir orange n’est nommé padparadscha que s’il présente une couleur aurore. Le musée d’histoire naturelle de New York abrite un remarquable saphir padparadscha de forme ovale, provenant du Sri Lanka, d’une masse de 100,18 carats.

Le saphir jaune est apprécié en joaillerie où la vivacité de sa teinte permet de l’associer facilement au diamant.

En 1976, les gisements d’Anakie en Australie livrèrent un magnifique saphir jaune d’une masse (brute) de 396 carats qui fut nommé Soleil d’Australie.

Un autre saphir jaune de 471 carats fut trouvé à la même époque et taillé en un pierre facetté de 169 carats, dite Orgueil du Queensland.

Variation de la couleur

Cependant, certains saphirs incolores acquièrent un ton jaune à la suite d’une irradiation aux rayons gamma. Leur teinte n’est pas stable et s’affadit sensiblement après un mois passé à la lumière du jour.

D’autres acquièrent un ton jaune par un traitement thermique de 1000 à 1700 °C pendant une douzaine d’heures. La couleur obtenue est stable. La plupart des saphirs jaunes commercialisés sont de tels saphirs sri lankais incolores chauffés en Thaïlande.

Un saphir brut bicolore, jaune et vert,  avec une nette délimitation des deux zones colorées, de 30×29,45×16,8mm pesant 162,26 carats, a été trouvé en 1989 dans les champs gemmifères australiens d’Anakie.

Les saphirs verts, les saphirs violets et les saphirs blancs (incolores) sont généralement les moins recherchés. Il existe quelques saphirs dont la couleur change de façon significative selon l’éclairage, de manière analogue à l’alexandrite.

Un saphir sombre brut de 1165 carats extrait en 1948 du gisement d’Anakie fut ultérieurement taillé en un saphir noir étoilé (cabochon) de 733 carats, dut Étoile noire du Queensland.

Tous les saphirs de couleur fantaisie, et notamment les jaunes et les roses, sont imités par du corindon synthétique coloré fabriqué par procédé Verneuil.

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Gucci

Tout d’abord, Salma Hayek nous présentait avec succès sa robe couture, une exclusivité griffée Gucci Première (nouvelle collection de robes haute couture), en marge du 63e festival de Cannes de mai dernier.

À présent et c’est une nouveauté, voila que Gucci nous propose une gamme de bijoux de haute joaillerie. La célèbre Maison italienne, propriété du groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute, dirigée par le DG François-Henri Pinault, fils du fondateur François Pinault).

La marque italienne a démarré la création de bijoux de luxe. Vous avez peut être eu la chance de les admirer en exposition durant le dernier festival de Cannes.

Pour cette toute première collection, deux lignes : Horsebit et Chiodo, uniquement disponibles au sein des boutiques Gucci.

Des bijoux précieux animés d’aigue-marine, topaze mais également les fameux diamants et délicates perles de culture.

Les fameuses parures signées Gucci ont déjà leurs stars avec Salma Hayek (actrice de renom et épouse de François-Henri Pinault) et également Jennifer Lopez.

Tout laisse à penser que Gucci a réussi son pari de la haute joaillerie…

Gucci joaillerie

Coup d’oeil sur les possessions du groupe PPR, secteur du luxe :

Gucci Group : acteur mondial du luxe (Gucci, Yves Saint-Laurent en 2008 PPR cède YSL Beauté à L’Oréal pour 1,15 milliard , Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga).

Sélection Joaillerie de la Maison Gemperles :

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Rizières du Yunnan

L’association des pierres précieuses du Yunnan (Le Yunnan est une province du sud ouest de la Chine) vient de publier ses résultats officiels. Avec un chiffre d’affaire de près de 18.5 milliards de yuans (soit à peu près l’équivalent de 190 millions d’euros), la province de Yunnan se positionne de plus en plus comme un carrefour mondial pour le commerce de la joaillerie.

Le Yunnan est idéale, d’abord pour ses réserves de ressources humaines qualifiées (plus de 100 000 personnes occupent un emploi relatif au secteur de la bijouterie joaillerie). Ses artisans travaillent avec professionnalisme des pierres précieuses comme le rubis, le saphir et l’émeraude, je jade, l’amazonite, etc…

Ensuite grâce à ses riches dotations en ressources minérales. Le Yunnan possède des gisements importants d’émeraude, de tourmaline ainsi que d’aigue marine.

Province du Yunnan, Chine

Aux portes du Yunnan, nous trouvons la Thaïlande et le Cambodge (deux pays producteurs de saphirs et rubis), la Birmanie (Jadéïte) ainsi que le Vietnam (rubis, Tourmaline). Ainsi, par sa position singulière, le Yunnan est devenu un centre incontournable de matières premières et de produits finis à destination de la joaillerie pour le marché chinois et sud est asiatique.

D’ici une 15zaine d’année, les spécialistes estiment que le chiffre d’affaire de cette industrie atteindra 300 milliards d’USD. Toujours dans les mêmes prévisions, la Chine, dès 2020 deviendra la premier marché pour la joaillerie et un des plus compétitifs. Le Yunnan en sera une des composantes essentielles…

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Il est bien sur interdit de les désigner par le mot « jade » suivi d’un nom de lieu comme de « Ha Tien », du « Honan », de « Styrie », etc… mais cela se pratique encore parfois dans certains pays.

Dureté, densité, indice de réfraction permettent de distinguer ces roches ou minéraux dont la plus convaincante est la serpentine (c’est pourquoi, YU, en Chine, désigne parfois la serpentine et même d’autres roches vertes.)

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Cependant, une gemme trop abondante (cristal de roche, grenat, almandin…) risque alors de n’être que très peu appréciée (lors de la conquête des Amériques, l’émeraude devint momentanément presque commune.  Une gemme trop rare (bénitoïte, brazilianite…) devient une gemme de collection car elle ne peut alimenter régulièrement les artisans joailliers. Des gemmes autrefois assez rares et donc coûteuses, ont pu devenir assez courantes à la suite de la découverte de gisements importants: Brésil et Uruguay pour l’améthyste. Les gemmes très utilisées et dont les noms sont familiers du grand public ne sont pas des gemmes rares (la production annuelle en diamant de joaillerie taillés est de l’ordre de quelques dizaines de tonnes; les saphirs s’exploitent en Australie par quintaux sans toutefois être facile à rencontrer.

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Au contraire des évaluation statiques de dureté, les estimations dynamiques de dureté intéressent particulièrement le lapidaire, pour qui la résistance à l’abrasion de la meule est une donnée essentielle.

Quantitativement, la dureté d’une gemme sera donc d’autant plus grande qu’elle s’use moins vite. Il résulte des expériences ainsi faites selon la méthode du physicien Rosival que la succession des minéraux est sensiblement identique à celle obtenue par la méthode de Mohs. En prenant comme dureté de référence celle du corindon, notée 1000, la topaze devient alors 175 et le quartz 120, etc… ce qui revient à dire que la topaze est 5,7 fois moins dure que le corindon, et 1.5 fois plus dure que le quartz: quant au diamant, il est ainsi estimé entre 100 et 150 fois plus dur que le corindon.

Il suffit au lapidaire expérimenté de faire une simple touche sur sa meule, juste perceptible  à la loupe, pour estimer la résistance à l’usure et la cohésion d’un minéral ou d’une roche (cette touche lui permet aussi de déterminer si l’échantillon testé graisse ou non la meule).

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La dureté microscopique (macrodureté) d’une gemme est jugée par son aptitude à résister à la rayure. Pour faire une comparaison entre deux gemmes, il suffit des les frotter l’une contre l’autre. Elles sont de même dureté si elles se rayent l’une contre l’autre. Il est donc possible de classer qualitativement toutes les gemmes par duretés croissantes. Pour des raisons de commodité, dix minéraux ont été choisis comme références par le minéralogiste allemant Friedrich Mohs et adoptés depuis internationalement; ces minéraux numérotés de 1 à 10, constituent l’échelle qualitative de dureté ou échelle de Mohs:

Diamant (10), rayé uniquement par lui même, corindon (9), topaze (8), quartz (7), othose (6), apatite (5), fluorite (4), calcite (3), gypse (2), talc (1), rayé par tous les minéraux mais n’en rayant aucun.

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Une pierre précieuse, fine ou ornementale, est une pierre "noble" au sens médiéval du terme: elle résiste à tous les agents usuels d’altération (acide gras, acides et bases domestiques, chocs légers, rayures…)

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